Монтаж своими руками кровли загородного дома

Кровля – это не просто элемент защиты здания от различных погодных влияний, например, снега или дождя. От кровли зависит общий вид здания в целом. Изготовить же кровлю можно и самостоятельно. Рассмотрим же как изготавливается обычная двухскатная кровля, при этом на данном примере можно изготавливать кровлю с любым количеством скатов.

Монтаж основного каркаса кровли

Монтаж кровли начинают с отмечания ее центра, того места, где будет располагаться конек, и расчета общей высоты чердачного помещения. На этом этапе, для увеличения высоты чердачного помещения, нередко по всему периметру здания поднимают парапет. Соответственно, если дом был построен из кирпича, по его внешним осям производят кирпичную кладку в 8-15 рядов, после чего устанавливается опалубка и заливается монолитный пояс. При армировании за заливки бетоном данного пояса, пропустив через уложенный арматурный каркас, выпускают обожженную катанку с шагом 100-150 см.
Далее на затвердевший бетонный пояс производят укладку обрезанной полосы рубероида в качестве гидроизоляции, после чего, на полосу рубероида кладут цельный брус сечением 100х100 мм. Данный брус, носит название – мауэрлат, и его монтаж к монолитному поясу выполняют с помощью ранее выпущенной катанки. Концами катанки огибается брус, концы проволоки закручиваются на пару витков, после чего, в образовавшуюся петлю вставляют монтировку и проволоку плотно затягивают.

Существует и другой способ монтажа мауэрлата, применяемый в случае, если катанка не была выпущена из бетонного пояса. В этом случае, брус крепится с помощью анкеров. В толще бруса и монолитном поясе сверлится сквозное отверстие с шагом не более 100 см, в отверстие вставляют длинный анкер и производят его затяжку при помощи отвертки.

После закрепления по всему периметру площади здания мауэрлата, по ранее отмеченному центру производят установку коньковых стоек. Оптимальным в данном случае будет, если коньковые стойки будут установлены на предварительно уложенный металлический швеллер. Швеллер монтируют на поверхность потолочного основания при помощи анкеров. Далее в швеллер устанавливают вертикально брус сечением 150х150 мм с интервалом в 150 см. Данные стойки крепятся к швеллеру с помощью металлических пластин в форме буквы “Г”. Закончив монтаж вертикального конькового бруса, по верхнему краю все брусья связываются коньковой балкой, в качестве которой применяется брус сечением 150х50 мм.

На следующем этапе производят монтаж стропил. Вообще, в идеале, чтобы добиться одинакового угла всех стропил, изначально, на ровной поверхности производя монтаж одной стропилы, которая будет образцом. Укладывают два бруса с пересечением, в точке пересечения брусья сечением 150х40 мм фиксируются вначале одной шпилькой. Далее данную скрепленную пару стропил устанавливают на коньковую балку, производят на паре стропил отметки среза и намечают место расположения второго болта. После этого пару стропил снимают, обрезают и скрепляют вторым болтом или шпилькой. Имея получившуюся одну пару стропил, все дальнейшие пары стропил изготавливаются по данному образцу.

Количество несущих стропил кровли рассчитывается с учетом, что между стропилами расстояние должно быть 100-120 см. После изготовления всех пар стропил по образцу, изначально на коньке монтируют самые крайние пары стропил. Далее между крайними парами натягивают несколько контрольных ниток и, ориентируясь по ним, производят монтаж всех остальных пар стропил. Закрепив все стропилы в верхней части к коньковой балке и в нижней части к мауэрлату с помощью металлических болтов, от мауэрлата по ребру стропилы, отмеряют примерно 150-200 см и в данной точке к стропилам монтируют дополнительные вертикальные стойки упоры.

Стойки упоры, предназначены для того, чтобы при образовании снежной шапки в зимний период, стропилы кровли не провисали под образовавшейся нагрузкой. Нижние концы стоек упоров на потолочном перекрытии монтируют при помощи уложенного цельного швеллера или металлических пластин имеющих форму буквы “L”. Данные металлические пластины изначально крепятся к железобетонному основанию с помощью анкеров, а в дальнейшем, брус, который будет являться стойкой, закрепляется к пластине металлическим болтом либо длинным саморезом.

От той точки на стропилах, где закреплены стойки упоры, далее, отмеряют вверх еще 100-200 см и в отмеренной точке, каждая пара стропил связывается между собой распорами, в качестве которых применяют брус сечением не менее 100х50 мм. Данные распоры предназначены для усиления всей конструкции кровли.

Изготовив основной несущий каркас кровли, далее на стропилы производят монтаж обрешетки. Обычно, для обрешетки применяется доска толщиной 25 мм и шириной около 100 мм. Шаг между доской в обрешетке, выбирается исходя из того, какой материал будет применяться в качестве кровельного покрытия. Проще говоря, если будет использоваться керамическая черепица, шаг обрешетки должен быть менее длины черепицы. В другом случае, при использовании металлочерепицы, расстояние между доской в обрешетке составляет примерно 30 см. Доска обрешетки по несущим стропилам кровли монтируется при помощи гвоздей, однако более целесообразно монтировать обрешетку с помощью саморезов.

После завершения монтажа обрешетки, вся внешняя площадь кровли покрывается пароизолирующей пленкой. Пароизоляционная пленка имеет две разных по структуре стороны. Одна сторона, сильно похожая на войлочную материю и вторая сторона, напоминающая ПВХ мешковину. При монтаже пароизоляционной пленки следует учитывать, что данная пленка подобно ниппелю, пропускает пар и влагу только в одном направлении, войлочная сторона – это вход, а ПВХ поверхность – это выход. Исходя из этого, пароизоляционная пленка монтируется поверх обрешетки, глянцевой ПВХ поверхностью в сторону улицы. Для закрепления самой пленки, обычно используют строительный степлер с кассетой металлических скоб.

Смонтировав пароизоляционную пленку, поверх нее на обрешетку монтируется металочерепица. Для монтажа листов металлочерепицы применяют кровельные саморезы, отличающиеся от обычного самореза широкой шляпкой и наличием под шляпкой резиновой прокладки.

Следует немного отступить и сказать, если в качестве кровельного материала была выбрана керамическая черепица, то монтаж пароизоляционной пленки производится не по внешней стороне обрешетки, а по внутренней стороне обрешетки. В данном случае керамическая черепица на обрешетку монтируется двумя способами: укладкой в соответствии с предусмотренными замками в черепице или фиксацией черепицы при помощи гвоздей в предусмотренных отверстиях.

Произведя монтаж кровельного покрытия, далее, с внутренней стороны чердачного помещения, между стропилами, производят монтаж минеральной ваты в виде плит. Минеральная вата фиксируется между стропилами всегда враспор, для этого плиту ваты умышленно обрезают на несколько сантиметров больше, чем проем между стропилами. В тех местах кровли, где присутствуют изгибы, например, в области конька или мауэрлата, для утепления используют рулонную минеральную вату. Для фиксации рулонной минеральной ваты в расположенные рядом стропилы ввинчивают саморезы, между которыми натягивают стальную проволоку.

После заполнения всего пространства между стропилами минеральной ватой, далее по стропилам производят монтаж второй пароизоляционной пленки. Данная пленка монтируется наоборот, глянцевой ПВХ поверхностью в сторону чердачного помещения. В принципе, после этого чердачное помещение можно обшить деревянной вагонкой, гипсокартоном, или любым другим отделочным материалом, получив достаточно объемное чердачное помещение.

Завершается монтаж кровли загородного дома установкой сторонам скатов кровли желобов и водосточных труб. Так же на этом этапе, если производился монтаж металлочерепицы, отступив от края ската кровли 100-150 см, по протяженности ската монтируются снегозадержатели. Данные элементы не позволят, чтобы снег сваливался огромными комьями, и сделают нахождение человека возле стен здания безопасным.

Источник: www.baurum.ru