Возведение крыши в кирпичном загородном доме.

Продолжаем наши работы. Напомню, в предыдущих публикациях вы уже узнали, как возвести фундамент и коробку дома. Вот теперь «дотянулись» до работ на высоте. Они являются частью основного этапа. Очень ответственные работы, впрочем, как и все остальные. Сегодня мы поговорим о возведении крыши. При выполнении работ на высоте следует соблюдать меры предосторожности.

Конструкция крыши

Будем использовать традиционную двускатную кровлю. Данный выбор обусловлен ее хорошими защитными свойствами и простой конструкцией: она отлично справляется с отводом осадков и довольно проста в монтаже. Отсутствие на ней смотровых окон, балконов, ендов и изломов скатов не создает препятствий для удерживания снега. Кроме того, такая крыша обладает хорошей прочностью и вес ее относительно небольшой.

Устройство крыши показано на рисунке 1. Как видим, ее основа – деревянный каркас. Он устанавливается на перекрытия и сверху покрывается кровельным материалом. В их качестве используем металлочерепицу. Выбрана она из-за своего хорошего внешнего вида, легкости и универсальности. Таким образом, крыша состоит из трех основных частей:

— подготовленное основание (перекрытия);

— каркас;

— кровля.

Два ската крыши сходятся наверху и образуют конек крыши. Пространство с других сторон (фасадной и тыловой), между скатами, образует фронтоны здания. Они, в зависимости от вида крыши, могут иметь разную форму. В нашем случае они треугольные.

Необходимые материалы у нас уже имеются, поэтому приступим к монтажу.

Процесс работ

Прежде чем начать сборку каркаса следует подготовить под него основание. Заключается подготовка в расчистке места под элементы каркаса и укладке гидроизоляции. Бетонные плиты ПК, уложенные на стены коробки, нужно сделать влагонепроницаемыми. Для этого на них нужно постелить слой гидроизоляционных материалов. Какие выбирать – решать вам, их выбор сегодня довольно большой.

После чего укладываются мауэлраты и лежени. Они представляют собой мощные брусья нужного сечения (обычно 150*150 мм). Их укладываем на потолочные перекрытия – плиты ПК. Сбоку они закрыты кирпичной кладкой стены. В эту кладку замуровывают катаную проволоку или мощные шпильки – ими крепится мауэлрат. Кроме того, иногда в самой верхней части кирпичная кладка с помощью шпилек и брусков стягивается с блочной кладкой. Цель такой стяжки – целостность стены под действием крыши, чтобы скаты крыши не разъехались в разные стороны.

Лежни, мауэлраты и кирпичная кладка образуют основание. На него устанавливаются стойки, прогоны и затяжки. В результате получится основа, на которую, в свою очередь, будут опираться стропила. В нашей конструкции прогоны отсутствуют, вместо них для придания прочности в продольной плоскости будут установлены специальные укосины (см. фото 1). Также для усиления прочности и выдерживаемой нагрузки стропила сделаны из сдвоенных брусков сечением 50*150 мм каждый. Данное сечение является стандартным для изготовления стропил и других элементов каркаса крыши.

Размер и угол наклона скатов зависит от конкретных размеров вашего дома. Для подсчета угла наклона существует множество формул и рекомендаций. Здесь также играет роль вкус владельца строящегося здания. Кому-то нравятся дома с высокой крышей, кому-то – с низкой.

В любом случае, нужно учитывать следующее:

— чем выше крыша, тем менее она устойчива к ветровым нагрузкам и давлению;

— чем крыша ниже, тем больше на ней накапливается осадков.

Кроме того — минимальный угол наклона не должен быть менее 14 градусов. Обычно он составляет 35-60 градусов. Все деревянные детали перед монтажом или после него обрабатываем антисептиком и противогорючим составом. Расстояние между соседними стропилами не должно быть более 1,5 м. Его, как правило, делают в пределах 0,7-1 м.

На стропила стелем полотно гидро — пароизоляции по всей площади крыши. Затем прижимаем его контробрешеткой. Бруски совмещаем точно по стропилам (вдоль) и прибиваем. Следим, чтобы полотно в середине провеса между стропилами провисало на пару сантиметров. Затем поперек стропил и контробрешетки монтируем обрешетку. Обрешетка прибивается с интервалом в 350-450 мм, в зависимости от марки черепицы. Для обрешетки используют доску от 50*25 мм до 100*25 мм, для контробрешетки – 50*50 мм.

Оба ската крыши должны быть совершенно одинаковы по уклону и размеру. Если вы не можете точно измерить углы наклона скатов, то просто померяйте каждый скат по диагонали – сразу все будет понятно. Следим за ровностью скатов. При надобности – выравниваем с помощью дополнительных брусков обрешетки или контробрешетки.

Далее начинаем монтаж кровли – металлических листов. Листы металлочерепицы обычно имеют стандартную общую ширину, порядка 1180 мм. С учетом нахлеста полезная ширина будет меньше – приблизительно 1100 мм. Совсем редко выпускаются изделия и другой ширины, с отклонением как в большую, так и в меньшую сторону. Длина листа может быть разной. Какую вы закажите, такую вам и сделают. Чаще всего заказывают листы длиной 3,5-4,5 м. Существует правило – при длине ската более 6-7 метров, листы монтируют в два ряда, уложенных внахлест. Верхний лист укладывается поверх нижнего на 150-200 мм. Кромка листа должна выступать над карнизом на 50 мм. К обрешетки листы черепицы прикручиваются специальными цветными саморезами с шайбами.

На конек крыши монтируется коньковый доборный защитный элемент в виде уголка-планки. Такие же детали закрепляют и по всей кромке скатов. Нужны они для защиты от осадков и ветра, а также хорошего внешнего вида крыши. Снизу крепится карнизная планка. В последующем к ней крепятся кронштейны водостоков.

Заключительные работы на крыше

Фронтоны также оборудуют обрешеткой. Поверх нее делают обшивку сайдингом, влагостойкими панелями или вагонкой. Как правило, в середине фронтона монтируют окна, а с задней же стороны дома – дверь или вентиляционную решетку. Карнизы сверху обшивают черепицей или профлистом под цвет основной кровли, а с фасадной стороны – белым пластиком.

Когда скаты крыши готовы выводим вентиляционные и дымоходные каналы. В нашем случае используется только пластиковые вентиляционные трубы, которые выводятся через потолочные плиты. В них пробиваются отверстия, затем труба вставляется и герметизируется вокруг монтажной пеной. Одна труба выводится через фронтон и поднимается выше конька крыши, вторая просто поднимается выше уровня потолка (см. фото 2). В будущем внутри помещения можно установить в данных трубах вытяжные вентиляторы. При наличии дымохода примите все меры для его надежной изоляции от горючих материалов крыши. Для этого используют металл или асбест.

Теперь нужно утеплить потолочные перекрытия. Обычно на гидроизоляцию просто накладывают слой песка, шлака или опилок толщиной 15-25 см (в зависимости от вашего региона и климата). При желании можно использовать более дорогие теплоизоляционные материалы.

Выступающие части обрешетки закрываются пластиковой вагонкой или другими подходящими материалами. Не забываем на одной из боковых кромок крыши надежно закрепить брусок для вводных кронштейнов электрической сети. К нему нужно будет подвести снизу провод, выведенный из коробки здания на предыдущем этапе. Иногда обходятся без данной операции. Но при этом нужно на этапе возведения коробки здания закрепить кронштейны на одной из стен — в кирпичной кладке.

При планировании обустройства жилой мансарды крышу следует утеплить. Для чего между стропилами укладываются листы теплоизоляционного материала, которые с внутренней стороны обшиваются декоративными панелями, вагонкой, или доской. По такому же принципу утепляются фронтоны. Готовая крыша в разрезе должна выглядеть приблизительно как на рис. 2.

Теперь работы на высоте можно считать завершенными. Можно спускаться с небес на землю – переходить внутрь здания. Но прежде следует дать дому выстояться минимум 6 месяцев, а лучше 1 год. За данный период он даст усадку, и только затем начнем работы в помещении. Можно возвратиться к плану строительства, узнать чем мы будем заниматься дальше.